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一个人的突尼西亚(完):地中海霸权的荣耀之路,我终于走到了


杰尔巴岛-突尼斯误点记

原本打算搭最早的班机离开杰尔巴岛,但是该死的OTP刷卡简讯一直收不到(到底是谁发明这令人困扰的东西)。等我搞定刷卡后已经没有早班的机票了,只好含泪选择下午的班机。不得不在岛上多花时间,只好随便挑了间博物馆去逛。

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加拉拉博物馆外观

谁知道这件间博物馆距离超远而且无法招计程车,我不得不多花钱跟司机预约回程。只能说来这岛真的很容易被宰,我讨价还价技术不好,顶多杀个200元。最后只好保持着好吧随便你的心情,多花钱也就算了。在这最大的心得,就是要赶快去学开车。

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看起来超像被绑票的蜡像

杰尔巴这间加拉拉博物馆在网路上获得很多好评,第一是外观真的很漂亮,可惜我到的时候是多云的天气。里面展示很多传统文化的文物和⋯⋯蜡像,基本上就是以蜡像场景的方式表现出突尼西亚各种传统,是一个很生活化的展览。

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突尼西亚金光闪闪的传统新娘装

但整个博物馆不意外又只有我一个人,跟一堆蜡像共处某方面来说也蛮毛的。当然馆方也是有工作人员尾随我,后来才知道他们希望我按着展间的编号观赏,这样他们才能来的及播放对应的背景音乐(大笑)。

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工作人员要配合进展间我放舞蹈音乐,快笑死,最右边在表演吃蝎子

这里难得看到阿拉伯文书法的展示间,可惜不能拍照。作品是标价展出的,品质落差很大。但我喜欢的作品都价格高昂(大概一小幅一万五千元台币),其他的就没有共鸣。逛完博物馆等计程车司机来接后,我们又开始讨价还价他送我去机场的价格。我讲的他都听得懂还跟我讨论,第一次觉得学外语这幺有用。

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有够意味不明的比Ya

虽然我没经验总是杀不到好价格,但能用法语讨价还价,就很感谢法语班的Thomas老师。我对法语没有什幺爱,不会像以前学西语天天放着当广播(现在不小心还是会讲出西文单字)。平时也很少在练习,老师的作业也都是抱佛脚,真正学习的时间大概只有11个月。老师只不过每堂课要求我们用法语描述一下最近的生活,居然可以把我拉拔到在这勉强活下来的程度,觉得他的教学法好神奇。

一开始学语言只是想说我英文太烂了(大学感谢各方护航才没重修),要去旅行不如学当地语可能比较有帮助。另一方面是觉得旅行时间长,学语言也是一种起码的尊重,至少不要让当地人面对你而惊慌失措。可能我自我要求比较啰唆,希望以这样的方式重视这一连串的旅行。

不过有环境并不会马上改善语言能力,比起第一个礼拜我可能口说有进步一点。知道哪里缺乏,但实际要进步大概还要继续搭配学习就是了。

由于必须提早退房但班机时间晚,没地方去只好窝在旅馆大厅写明信片边等计程车。由于我太多要写了,还把旅馆小卖店的库存邮票买光,一整叠写到旅馆员工都来关心是怎幺回事。不过根据当地人说法,突国邮政效率不彰寄达机率小,但我还是抱着一搏的心情寄出了。如果有收到,请快点去买乐透。

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夫妻分蛋吃,代表共享责任

接下来的国内线班机体验,只能说突尼西亚真的是个误点当饭吃的国家。虽然J已经事先警告我可能会误点超级久,但我真的很不想搭8个小时的车回首都,所以还是选择给他误点好了。

起飞时间是下午五点半(看机场公告当天只有两班飞机)。我已经是提早一小时才慢吞吞过去,但到五点十分都还有人拉行李来报到,整个就是一个缓慢到绝对误点的节奏。然后等到表订起飞时间,整个大厅的人都没有反应继续坐着。会觉得没开始通关很奇怪、跑去问柜檯的都是外国人(包括我),本地人都很淡定在聊天。

就这样等等等等等等,Delay了45分后行李输送带「终于」动了(对⋯⋯大家的行李只是丢在柜檯而已),然后一小时后,终于开门让我们过查验关。登机口虽然可以望见停机坪,但是根本没有我们的飞机。所以又很悲惨的等了半小时,终于看到我们的小飞机降落了。

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很有质感的画

最后误点两小时的状况下,飞机终于起飞了。当下觉得好棒棒只有误两小时而不是九小时(旅行到今天已经没有标準了)。突尼西亚人当然没在管什幺安全带规定,都在狂聊天,而且是连空服员也加入的那种热烈,真的是很爱拉滴赛的民族。

回到突尼斯温度瞬间掉了好多度快冷死,但心里上终于觉得比较舒适,主要是因为终于可以坐Louage到处晃了啊(得了不坐Louage会死的病)!不然在杰尔巴真的被计程车削到有点抓狂。Louage司机不但不会诓你骗你,会串联热心照顾你到目的地。速度快又方便,还可以解决所有交通上的疑惑,简直是突尼西亚的万能老爹,回台湾可以打包司机大叔们回家吗(泪)。

最终站-扎马 ZaMa

最后一站回到突尼斯,是为了前往突国观光比较在打宣传的扎马会战遗迹-JAMA(扎马Zama的阿语化发音),虽然可能不是大西庇阿与汉尼拔真实会战的地点,但只要这个地方叫扎马,就足够来朝圣了。

其实留到最后一站也是巧合,因为我中途生一天病,导致后面行程有点乱,就拖到了。而扎马这地方前往方式模糊,明明是个适合宣传的地方,但只靠两条腿基本上是没办法前往的。它座落在突国中心一个叫锡连亚奈(Sliana)的城市附近十公里处,目前只有25户住家居住。连Louage跟计程车都不会经过,所以之前的Lucky情况完全不适用于本地。

扎马这地方在网路上用尽方法只找到三篇游记,其中只有一个人提到是他己去租计程车才顺利过去,唉,说的真容易。总之查来查去也没别的办法,乾脆心一横就先搭车到锡连亚奈,船到桥头自然直,到当地再问问看。

结果我一开始就跑错Louage车站,此地应该要在南站搭,但之前罗马遗迹相关的地方都是在北站,就很直觉的去了。没想到问了司机才知道一切都是误会,但司机说我还是可以搭他的车到XXX(当下不知道在哪)后转车过去也行,抱着Louage司机不会骗我的心情,就上车搭到完全不知地名的地方(好孩子不要学)。

后来感谢有这个误会,经过两个多小时车子开到一个叫Al karib的小镇,发现它也是罗马古城,镇外有未挖掘完的遗迹和有点破的凯旋门。好久没看到罗马古蹟,此时一见觉得心情舒畅。

由于这镇很小,转车集了半小时还差一人,有个乘客就一个一个问说要不要多分摊费用让车子早点开。才多花十块台币车资当然立马答应,终于体验到传说中(?)没坐满就发车的Louage。

来到锡连亚奈后就要面对现实了,我脑内打转各种交涉词彙,一边希望可以找到带我来回扎马的计程车,也做了最坏打算。最后鼓起勇气先在路上拦下一台,原本有被拒绝的心理準备,没想到司机不但耐心听完我的破烂法语,而且一口答应带我来回。

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从城市开往扎马的路上都是空蕩蕩的田,没有约到计程车根本不可能来回

上车之后发现他对扎马地区颇为了解,还说了一些城市生活方式单纯、骂骂政府白痴之类的事。可惜我法语不够好只能了解大意,司机更特别强调这就是汉尼拔打过战的地方。看司机这幺热情,不好意思说我是为了西庇阿来的啦(遮脸)。计程车在城外开了十几分钟,终于绕到在游记上看到的村庄。村庄在一个小小的山上,旁边则是一个开挖到一半的罗马遗迹。

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好心的司机

看到遗迹的瞬间,我的心情超级激动,要不是考虑司机在旁边我一定大声尖叫。感谢罗马诸神!感谢大西庇阿!感谢汉尼拔!一定是有爱有保庇,我不但没掉在路边,还以超级顺利的方式,来到名为扎马的地方。

遗迹不知为何当地人不给拍照,但司机带我绕下去遗迹,让我拍了几张。这里因为没有继续挖掘,所以都是碎块之类的。最后司机还带我到一个平台上,眺望整个扎马。整个地区除了靠近锡连亚奈的小平原外,都是绵延的小山坡。

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扎马唯一遗留下来的遗迹,只有开挖一点点

看起来辽阔的风景(封面图),对我来说意义重大。这一个月的各种遭遇,彷彿都是为了这一刻而铺陈。两位将军为了地中海霸权的荣耀之路,我终于走到了。

离开前,我给了司机超级丰厚的车资并衷心谢谢他。看的出来他的惊讶,但为了大西庇阿,这个钱值得(超容易没理智)。然后我就抱着满足的心情搭Louage回突尼斯,中途的快速道路还有经过世界最长的罗马水道桥,一天之内把遗憾都一口气看完了。

大西庇阿结束扎马会战后,收拾残局完便带着丰厚战利品回到罗马。元老院与人民準备了做为罗马人的最大梦想-盛大的凯旋式,迎接罗马共和有史以来最年轻的凯旋将军。并赠给他一个「亚非利加努斯(Africanus)」的称号,意思是「非洲征服者」。

那年他33岁,这是他一生中最为光辉灿烂的时刻。

日后大西庇阿在罗马成为首席元老。在没有国王的罗马共和国,大西庇阿对其他专制国家的王室来说,就是王者一般的存在,甚至连埃及法老都想来求娶他女儿。但大西庇阿一直很谨慎地维持自己的身分,不让罗马人认为他有成为国王的慾望(后来的凯撒表现太明显所以被刺死了)。而汉尼拔也为了迦太基的复兴而努力,以政治家的身分持续活跃着。

有位史家记载了一段对话,描述过了数年,两人在外交场合相遇,谈起为将之道,大西庇阿问汉尼拔:「谁是古今最伟大的名将?」

汉尼拔回答:「是亚历山大大帝,因为他屡次以少胜多,征服了广阔的土地。」

大西庇阿又问汉尼拔:「谁能位居第二?」

「皮鲁士,他建立安营扎寨的定制,在选择战场布阵无人能及。他还善于争取人心,让义大利人愿意接受外人的霸权,而不愿接受罗马人的统治。」

大西庇阿再问谁是第三,汉尼拔毫不犹豫地回答是他自己。大西庇阿失笑,接着又问:「如果在扎马会战,你战胜了我呢?」

汉尼拔回答:

汉尼拔的回答很巧妙,他的自尊未让大西庇阿入排行榜,但又暗誉他的对手是如此的卓越,已超越排行榜上的这些人。

两位天才将军能有机会遇到相惜的敌手是最幸之事,大西庇阿听完也有些感动,便不再问下去了。自此一别,两人不复相见。但罗马人还是放不下汉尼拔这个梦魇,处心积虑追杀他,西元前183年,汉尼拔无处可逃,最终饮毒自杀,同一年,大西庇阿也在罗马附近的别墅辞世。

迦太基在大西庇阿的养孙手中燃烧殆尽,北非落入罗马的掌控,凯撒与奥古斯都复兴了迦太基。罗马帝国兴起,分裂,灭亡;阿拉伯人统治、法国人殖民、布尔吉巴宣布独立,迦太基以突尼西亚之名继续活在现代。物换星移几度春秋,往日荣光皆附笑谈,我们也只能正襟危坐,目送着历史的离去。

近一个月的旅程终于结束了。刚习惯这边的生活,却準备要离开,一时间很伤感。我从西班牙离开的时候并没有太难过,可能是因为免签,总想着回去很方便。但是突尼西亚是个从签证、事前準备甚至当地交通都让人各种折腾的国家,在这里安然度过一个月,足以说嘴一辈子。也许我剩余的人生,将不会再有这样奇特的经验。

看过这幺多景色,但旅行中最美的风景,永远是人。正由于这幺多的未知,才有机会跟更多人接触,也许遇到的事情有好有坏,但对于一个观光客来说,这里人民友善到令人印象深刻。谢谢他们如此无私地帮助,不断给我面对下一段行程的希望,最终让我走到扎马。回忆是一个去芜存菁的过程,我会永远记得那些美好的时光。

像这样长时间的旅行,某方面来说也是一种「极简生活」。当你处在浪迹天涯的状况,不能携带太多东西时,会明白很多事物是可以割捨的。不管是实体的或心灵的,孓然一身才会了解真正需要的是什幺。

虽说「人生在世不可妄称幸福」,但我想我很幸运,初衷很单纯只是想来追历史的足迹。没想到大家都是给予鼓励与协助,而不是骂梦想不能当饭吃。我也能够透过这条路,重新琢磨个人的极限,打开不一样的视野,挑战新的未知。我的选择也许与传统价值观牴触,但对我来说,每一趟旅程都是崭新的学习。虽不知是否为让我变得更好的过程,但这一路走来未曾后悔过。

也许我的人生会一直缺少另一半,但我暂时不觉是什幺损失,因为我相信,还是会有一个人,以另一种不同的方式,带我领略这个世界的美好。最后,谨将此段旅程献给这位「在那时及其后的年代里,在所有罗马人中,他都是数一数二的」:

Publius Cornelius Scipio Africanus(普布里乌斯・柯尔涅留斯・西庇阿・亚非利加努斯)




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